Budowa PC [podstawy]

01 Windows 7 02 Windows Vista 03 Windows XP/2000 04 Windows 98/Me 05 Software i inne 06 Sprzęt komputerowy 07 Internet 08 WII

Każdy komputer (klasy PC) składa się z kilku elementów (podzespołów). UWAGA!!! Komputer to sama "skrzynka", monitor i głośniki i wszystkie inne zewnętrzne urządzenia to tylko "urządzenia peryferyjne" i nie mają one wpływu na jego szybkość działania.

Standardowo komputer składa się z poniższych podzespołów:

Podzespoły wpływające na wydajność:

Procesor [CPU] - to serce PC. To on przetwarza znakomitą większość obliczeń, które pozwalają Pecetowi funkcjonować. Ale wbrew obiegowej opinii to nie on jest najważniejszym elementem wpływających na szybkość PC. Jak widać są 4 takie elementy. Zbyt szybki procesor przy słabych pozostałych elementach nudzi się, a gdy to on jest najsłabszy poci się niemiłosiernie. Mamy tylko dwóch wielkich producentów: Intela i AMD. Kwestią sporną jest, która firma wytwarza lepsze CPU. Nowe modele są wypuszczane na rynek, co kilka tygodni, dlatego należy na bieżąco przeglądać wyniki testów interesujących nas modeli, aby nie ulec fałszywym złudzeniom marketingowym. Stara zasada mówi "nigdy nie kupuj najnowszego CPU, bo jest za drogi, a najnowszy to on będzie krótko".
Płyta główna [Motherboard] - To ona tworzy kręgosłup łączący w całość wszystkie podzespoły znajdujące się w obudowie. Uwagę należy zwrócić na 3 kwestie.
1. Kupuj tylko markowe płyty! Stabilność PC-ta w dużej mierze zależy od płyty głównej. Polecam produkty firm: Abit, Asus, DFI, Epox, Gibabyte, Intel, MSI.
2. O wydajności i funkcjonalności płyty decyduje chipsem, czyli układ sterujący pracą płyty. Staraj się, aby był to stosunkowo nowy model.
3. Płyta jest tworzona z myślą o danym modelu CPU i chodzi tu nie tylko o producenta CPU, lecz o rodzaj podstawki (socket). Dla przykładu Pentium 4 jest obecnie produkowany dla 3-ciego typu podstawki. Trzeba uważać, aby nie okazało się, że nowo kupiony procesor nie jest kompatybilny ze stara płytą.
Pamięć operacyjna [Ram] - Tu nie ma się, nad czym rozpisywać, im więcej tym lepiej. Zalecam 512 MB, a 128 MB to tylko do biura. Co do szybkości zegara pamięci to powinna ona być taka sama jak FSB CPU, w przypadku procesorów AMD [32-bitowy Athlon], natomiast Intel [Pentium 4] ceni sobie przepustowość pamięci i przyjmie bardzo chętnie każdy dodatkowy MHz.
1. np. DDR 333, dla procesora Athlon XP (jądro Barton) z FSB=333. W innym przypadku wystąpi szkodliwa asynchronizacja i spadek wydajności o 5-15%. Chociaż istnieje pewne odstępstwo, Athlony XP z szyną FSB=133, najlepiej współpracują z pamięciami DDR333 [w przypadku chipsetu Via KT400A na pewno, na innych chipsetach nie zostało to udowodnione].
Karta graficzna [GPU lub VPU= procesor graficzny] - To ten podzespół odpowiada za generowanie wirtualnego świata w grach. Kwestia zakupu karty graficznej jest dosyć złożona, ponieważ główni producenci procesorów graficznych [VPU] nVidia i ATI wypuszczają całe serie nowych produktów (nawet po 8-10 modeli rocznie). Do tego firmy, które sprzedają VPU już jako karty graficzne
wprowadzają swoje "poprawki" (zmieniają częstotliwość taktowania rdzenia i pamięci karty, czasem zmniejszają przepustowość pamięci).
1. Zawsze zwracaj uwagę na to, czy kupujesz kartę taką, o jakiej czytałeś np. GeForce FX 5200 (nVidia) powinien mieć następujące parametry: 250 MHz dla GPU, 400 MHz dla pamięci, 128-bit dla szyny pamięć (~320 złotych). Łatwo można się natknąć na tańsze (~240 złotych) o parametrach odpowiednio 250/330, 64-bit, które są o połowę wolniejsze i mamy wówczas do czynienia z bardzo wątpliwą oszczędnością. Magluj sprzedawcę, żeby wszystko wyśpiewał, musisz dokładnie wiedzieć co kupujesz i czym to się różni od wzorcowych konstrukcji nVidia i ATI.
2. Każda karta jest zgodna z bibliotekami DirectX tyle, że mogą to być DX 7, DX 8, DX 8.1, DX 9.0. Im wyższy DX obsługuje karta tym lepiej, ponieważ jest to nic innego jak tylko większe możliwości tworzenia realistycznego obrazu. Jeżeli masz kartę zgodną z DX 7, to nie masz szans na ujrzenie graficznych fajerwerków generowanych przez kartę opartą na DX 9.0.

Podzespoły wpływające na funkcjonalność PC:

Dysk twardy [HDD] - Na nim przechowywane są wszystkie dane. Zauważ, że dysk reklamowany jako 80 GB (gigabajtów) w praktyce ma ~75 GB, jest to związane z nieco innym sposobem naliczania pojemności. Producenci po prostu lekko naginają zasady, ale robią to wszyscy (producenci). Spadek pojemności to najczęściej 6-8%. Warto to zapamiętać. Nie ma sensu kupować najmniejszych dysków, mają fatalny przelicznik ceny za GB np. 240 zł/40GB= 6 zł/GB, a 360 żł/120 GB= 3 zł/GB, kupując 40 GB robisz mało udaną oszczędność. Zwróć też uwagę na to, aby kupowany dysk kręcił się z prędkością 7200 obrotów na minutę, dobrym pomysłem jest też 8 MB cache-u zamiast 2MB.
1. Pamiętaj, że nowe dyski mogą mieć magistralę ATA [zwaną czasem PATA] lub Serial ATA (nowsza technologia nie obsługiwana przez większość płyt sprzed 2004 roku). Wybierz taki dysk, który zadziała z twoją płytą główną. Jeżeli możesz instalować oba typy bez wahania bierz Serial ATA.
Napęd optyczny - Są to wszelkiego rodzaju "napędy, w które są wkładane płytki o średnicy 12 cm". Problem zaczyna się, gdy mamy wybrać jakiś typ takiego napędu:
1. CD-Rom czyta tylko płyty CD
2. CD-RW czyta i nagrywa płyty CD
3. DVD-Rom czyta płyty DVD
4. DVD-R/RW czyta i nagrywa płyty CD i DVD (w zależności od modelu płyty typu +R/RW, -R/RW, DVDRAM, DVD+R9, najnowsze modele od VIII 2004 z reguły czytają i nagrywają wszystko po za formatem DVD-RAM, który się po prostu nie przyjął).
5. Combo czyta i nagrywa płyty CD, czyta DVD łącząc zalety CD- RW i DVD
Teraz już wiesz, co kupujesz. Osobiście radzę wybierać tylko pomiędzy DVD- R/RW (~380 złotych) i Combo (~200złotych). Powód jest prosty, te urządzenia mają największe możliwości, a są niewiele droższe od mniej funkcjonalnych urządzeń CD-Rom (~75złotych), DVD- Rom (120 złotych), CD- RW (120 złotych).
Obudowa (czytaj zasilacz) - Wygląd obudowy to kwestia gustu, najważniejszy jest zasilacz w nią wbudowany. Jeżeli nie ma służyć, jako "maszyna biurowa" to 300 Wat stanowi absolutne minimum. Dla ekstremalistów z bardzo mocnym i podkręconym (overclocking) sprzętem min. to 450 Wat. Istotniejsza jednak od mocy zasilacza jest marka jego producenta. Kiepski producent podaje na etykiecie, że jego produkt może dostarczyć podzespołom 500 Wat, a w praktyce może dostarczyć 350 Wat lub jeszcze mniej, dobry podaje 400 Wat i jest 370 Wat (uzyskanie "400 z 400" jest możliwe, jednak takie zaawansowane zasilacze są bardzo drogie). Nie daj się nabić w butelkę! Do domu polecam 350 Wat, tak na wszelki wypadek, niektóre podzespoły potrafią zużywać ogromne ilości prądu np. P4 Prescott 3.4 GHz ponad 100 Wat.
Karta muzyczna - zintegrowana na 99 % nowych płyt głównych (często o kiepskiej jakości), w zasadzie jedynym ryzykiem jest przystanie na zakup drogiej karty, która znajduje się w proponowanym zestawie np. bardzo dobrej i drogiej i Audigy 2, podczas gdy do PC-ta dołączone będą tylko 2 głośniki. Potencjał takiej karty po prostu się zmarnuje. Należy zwracać również uwagę, aby sprzedawca nie wcisnął Ci starej karty obsługującej tylko dwa głośniki. Nawet układy na płytach głównych powinny obsługiwać standard 5.1 (6 głośników).
Stacja dyskietek [FDD] - W zasadzie nie ma się tu, nad czym zastanawiać, po prostu kup ją, chyba że uznasz ją za zbędną. Osobiście radzę jednak nie rezygnować z niej, może kiedyś zaoszczędzić Ci wielu irytujących problemów.